日本岐阜县 高山市京都风情

　    时光仿佛错乱了，恍惚间迈入了另一个时代……

　　子弹车奔驰入日本中部的岐阜县（Gifu-ken），路过绿油油的
庄稼，一幢幢的农屋，最终停歇在高山市（Hida）车站。老早就从
东京启程，历经冗长的旅途，从栉比鳞次的摩天高楼一直到辽阔无
垠的原野板屋，感觉上类似回到了少年时代乘搭火车到马来西亚外
婆老家的光景。

　　位于众宏伟山峦怀抱之中，高山盛传着浓浓的旧藩遗风。未到
高山，在电车站内就已见到高山的风景图广告，频频以一睹江户色
彩为号召。难得迢迢来到高山市，更免不了要好好的一览她的时代
遗风。

古都韵情

　　高山市内，街道阡陌纵横，房屋矮小林立，充满了古都的风韵
。
　　从车站往东面漫步，穿梭于栋栋木屋之间，时而有朱红小桥，
时而有涔涔水溪，感觉上，又见京都。一片小镇风光，一种悠悠然
的写意，感受尘嚣抛诸于九霄云外的宁谧。

　　据历史记载，十六世纪末期，金森家族统治了高山一带。由于
金森氏对京都的雅观城风情有独钟，于是便效仿了京都的样貌建立
了高山城。今日高山的地形版图，就是源于当时的金森高山时代，
尤其是现在高山的三町一带的建筑与风貌，就流露着当年金森所建
的城下町模样。难怪日本人把高山誉称为“小京都”。

高山早市

　　我们沿着宫川畔徒步。这一条川河，潋滟着历史的变迁，从江
户到明治，再从昭和一直到今日的平成，见证了时代的更替。在宫
川河畔，我们见到了民家摆着蔬菜在河边兜售。
　　原来，在高山，早市（日本人称为朝市）是民俗间的一大特色
。在这里，有两大早市，一是宫川朝市，另一则是高山阵屋前朝市
。据悉，这清晨露天市场，早在江户时代，就开始有了。明治以后
，农户们纷纷把田里的农作物也拿到市集里来售卖，逐渐的演变成
了今日的早市。市集上，有摆卖着农夫的蔬菜，也有自家制的味噌
，还有玲珑的手工艺品等，呈现出一幅生动的村庄风景，洋溢着浓
烈的乡土气息。

上三之町

　　说到上三之町，那可是高山市的一大景点。不管你是探究文化
的奥秘而来，还是觅寻那历史的踪迹，抑或感应江户时期的脉动，
浅尝山居人的滋味也罢，来到高山市，必到三之町一游。

　　这一条街上，两旁皆屹立着典雅的木屋，仅有一至二层楼宇之
高，蕴含着江户时期的风范，也充满着丰富独有的时代感。金森家
族统领了高山百年以后，到了江户第五代，幕府将军即委派金森氏
改任山形县，因而结束了金森高山时代。至于政权，就转移到高山
阵屋，归幕府委派的役人来治理。当时，高山的居民害怕触怒高山
阵屋及幕府的威严，因此所盖的房子也就不敢超越两层楼，这无形
中塑造出了高山民家建筑的文化特色。

　　旧时一家家的民庶屋宅，今日摇身成为了一户户的华丽店铺，
有民俗工艺品店，有味噌老字号，有名家酿酒铺，有雅叙茶屋等等
等等，黑木格，矮屋檐的一幢衔接一幢，古今交融，显露出了这亩
土地的魅力。在街上闲适的漫走，感觉恬静而不失生气。
　　这见证着四百多年历史的文化街，日本政府已列为重要传统建
筑物群保护区。

高山阵屋

　高山阵屋原是高森家族的宅邸，幕府役人执政以后，这里便成为
了行政中心。明治时代，这里也照旧被政府用来办公，有县厅、郡
役所、支厅、县事务所等。数百年来，高山阵屋象征着官僚的权威
，现今已成为博物馆，供游客参观。

　　高山阵屋内，主要有酷刑展览厅，摆设着种种旧时的酷刑器具
，以及旁边的库房，是古代用来囤积向人民纳税而来，有待奉献给
幕府将军的袋袋米粮，花了新币约6元买了门票，入室绕了一圈，或
许我不懂得欣赏，感觉不过尔尔。

　　实际上，高山乃是日本人最酷爱游玩的一大旅游胜地，尤其是
日本女性，更视高山为梦幻之旅。

　　高山一日，不知不觉中喜欢上了这小村庄的山居情趣。缓慢的
生活节奏，更让人深感轻松悠然。

　　穿梭于日本中部岐阜县高山市的栋栋木屋间，时而有朱红小桥
，时而有涔涔水溪，感觉上，又见京都。小镇风光，悠哉写意，让
人性情豁然开朗。

寻找一瓣旅游生命中的希腊神话

飞机盘旋在希腊的领空，我的脑袋开始驰骋在梦幻的时空。

雅典，一个充满恒旧文化的古迹，感觉有那一丁点儿的神秘，还有些许耐人探索的空间。印象中，那是一个只在学生时代历史书上方才触及到的城市，以及一个编织着许许多多神话篇章的国度。踏上如斯的历史古国，我会不会象倪匡笔下的卫斯理，在这里会有料想不及的际遇？那一刻，感觉自己的内分泌开始异常起来。

当飞机降落在这沉淀着历史的古老城市，我心里头开始感觉这旅程增添着了一份寻幽探古之情。

            位于阿提卡的中心平原地带，三面环山，一面傍海，雅典是希腊的首都，是希腊最大的城市。

相传中有这么一则美丽的希腊神话。有一个叫雅典娜（Athina）的智慧女神和海神波赛顿（Poseidon），两人为了争夺雅典守护神的地位，斗得水火互不相容。主神宙斯于是出了一个难题，要两位给市民带来一份自己认为最好的礼物，让市民来选定。于是，波赛顿拿起了他的三叉戟往地上一击，象征着权势与荣耀的泉水源源溢出；雅典娜则给市民种下一颗枝叶繁茂、果实累累的橄榄树，象征着生生不息与和平。人们渴望和平，结果这座城就归给了女神雅典娜。从此，雅典娜成了雅典的守护神，这个城市便称为雅典。

后来，人们就把雅典视为“酷爱和平之城”。

 

 

辛达玛广场

 

雅典对欧洲及世界文化曾产生过重大影响，自古有“西方文明的摇篮”之美誉。和文化古国的出土文物第一接触，是在雅典的地铁站里的陈列。古希腊是那么一个蕴藏着历史的地方，在每一方寸之地都会有往昔的古迹。就在市区里的辛达玛广场  （  Syntagma  Square  ）的地铁站内，陈列着许许多多的出土文物。游人可以细细欣赏与探索，一件件的古希腊陶瓷品，旧时候的器皿，碗碗与碟碟，石刻和工具等等，让人在这地铁时代里感应到时间的交错，古人的动脉。如果要进一步探讨历史渊源，雅典国立考古博物馆是一个不能错失的好地方，其中陈列着琳琅满目的文化古物，耐人追索。

辛达玛广场是雅典市的中枢点，有商业中心，旅行社，航空公司，大酒店和银行等等。广场的西方，矗立着一座黄色的建筑物，即是雅典的国会堂。门前的无名战士纪念碑有着身穿白裙红帽的卫兵驻守，脚上还著着一双脚尖带有一粒线球的红鞋，每一个小时有个交接礼仪，吸引了众多的观光客前来一睹风采，是在品味这恒古都城之余，可爱的点缀景观。

 

 

 

 

巴卡拉广场

 

周日的雅典，在巴卡拉广场漫步，给人一个假日的悠闲感。关于巴拉卡（Plaka），可以追溯到希腊独立战争年代。这里是首都里最最古老的一隅住宅区，遍布着19世纪建筑，呈现着各式的风格，高档次的房楼、旧风貌的住宿、别緻的精品屋，以及充满地方色彩的露天咖啡厅和典雅餐馆。徜徉在巴拉卡一带，偶见年迈老汉坐在街旁，手里拉着手风琴，飘送着悠悠扬扬的音乐，给生命增添着一些些音符，气氛格外优雅。

走累了，在露天咖啡厅细啜一杯下午茶，看着左右往来的人群，看看各种风格的建筑，在凉爽的气温下，欣赏着眼眸里的一景一物，别有天地。

 

卫城

            卫城(Acropolis)，雅典的圣石之地，是这都市最具代表性的石碑，是受注目的世界历史文化遗产。所以来到雅典，不能不到卫城。

其实，卫城矗立在山丘上，海拔约150公尺，在雅典市各角落里都不难眺见。然而，来到这里，免不了要做一个近距离的接触。毕竟这是举世闻名的古代七大奇观之一，享有“希腊国宝”之誉，目前已被列入联合国世界遗产。

 

迈着历史的脚步，我们朝向这蕴有着2千多年渊源的古迹。从收票处往内步行，右边是古希腊的剧场，半圆型的，有着梯阶的座席，名为合乐哎啼谷（Herodes Atticus），现今在夏季还常有音乐剧演出活动。我们穿过林立的列柱，拾着级子，慢慢随着众人群有条不紊的攀进，进入卫城的山门，我们来到了山上，一睹帕特弄神殿（Pathenon）磅礴的气势。

遐尔闻名的帕特弄神殿，是古希腊建筑艺术的极致。神殿呈现着长方形的图样，并以洁白的大理石砌成。多少的考古学家、艺术家、建筑师以及游客慕名而来，追溯着各自领域里的一片天空。古希腊人追求理性和感性的结合，身体与心灵的均衡，而这神殿，就达致了和谐、理想和完美的独特艺术讲究，并容入了古希腊人的精神。

据记载，在一个三级台基上，神殿基座长近几70 公尺、宽约31公尺，外部环绕着46根大理石柱，巨大的圆柱在东、西各设置8根，南北各有17根。神殿的柱式，是3种古希腊柱式中的一种，叫做多立克式（Doric Order），柱子上细下粗，没有柱础，柱身多有凹槽，柱头没有装饰。建筑的两坡顶，东西两端形成三角形山花，是古典建筑风格的基本形式，整体予人一种视觉上的完美功效，散发了古典的气质。直至今日，此建筑仍受许多建筑师的青睐。

相传，公元前447至432年，雕刻家菲迪亚斯用了青铜、黄金以及象牙为材料，雕刻了一樽13公尺高的雅典娜女神像，供奉在神殿内。可惜的是，随着岁月的摧残，屡经战火的蹂躏和几千多年来风雨的侵袭，石柱倒塌，雅典娜女神像不翼而飞。

如今，映入眼帘的，仅是残垣败墙。那一个晨早，我们在山顶上瞻仰着历史，没有卫斯理的传奇，只有浮想，翩跹在残留下的一根根多立克式的石柱之间，任由想象的空间去勾勒出一幅幅若干千年前的图景。

往内信步，南侧即是伊瑞克提翁神殿（Erechtheion），一列列残留下的少女廊柱，是卫城建筑中爱奥尼亚样式的典型代表，设计非常精巧，屹立在高低不平的高地上。传说中，这是雅典娜女神和波赛顿海神为争夺雅典保护神而斗智的地方，建于公元前421年与前405年之间。

除了伊瑞克提翁神殿，山顶上还有胜利女神殿和收藏丰富的卫城博物馆。此外，在山顶，还能俯望雅典建筑林立的景致。其实，我们还见到了，停泊在边陲的起重机，在默默的承担着维修历史的使命。一个现代工具在文化遗址上，辉映着抽离的对比。

 

 

波赛顿海神殿

希腊是一个充满神话的国家，有众多歌颂雅典娜女神的古迹，也少不了有纪念波赛顿海神的建筑。位于希腊本岛的最南端，离开雅典市大约70公里，有一个名为苏尼恩的海角（Cape Sounion）。这里风景明媚，有一个海神殿（Poseidon Temple），更是观赏夕阳西落的著名景点。海神殿建于公元前400多年前，与卫城的帕特弄同一时期，也是矗立着一支支多立克式的柱梁，由于建筑其间受到了波斯人的侵扰，神殿的建筑始终没有完竣。虽然如此，自古以来依然还是有许多文人雅士喜欢到这里来望海，吟诗，赏日落。在陶醉于雅逸闲情之下，诗意盎然之极，还忘不了在海神殿的柱石上刻下自己的大名和诗句。现在，神殿四周已用了绳子围绕起来。在密密麻麻的刻字中，隐藏着浪漫诗人拜伦所遗留下的字迹。那一刻，我没有找到拜伦的痕迹，却联想起拜伦的长诗《唐璜》。无独有偶，《唐璜》和海神殿，有着共同的命运，就是始终没有完成，写着不尽的浪漫与神话。

 

宙斯神殿

传说中，古希腊有奥林匹亚十二大神，而宙斯，就是众神之主。

在雅典市里，国立花园周边，就有一个全希腊最大规模的神殿，叫做宙斯神殿（Temple of Olympian Zeus）。顾名思义，神殿就是为这希腊神话中的主神而建。

宙斯神殿兴建于公元前6世纪，其建造时间长达700年，最后由罗马皇帝哈迪良（Hadrian）于公元前125年完成。据记载，神殿原本是由104根17公尺高的科林斯（Corinthian）柱式所筑成，开始出土于在十九末期，在1960年成功完成挖掘工作。

如今，遗存下来的，仅剩有十多根的柱子。在这里，一支支擎天的大理石柱，留守着历史的岁月。多少游人扶柱凭吊历史梦痕，这几千年的文化，已成为了一种沉淀。

恒旧的残留静静的躺在历史中，无语。

 

日本盖章– 地方文化印记

      

         东瀛是一个很有个性的国家。周游日本各地，我总是会拾取到一些些不经然的意外，给旅途增添上美丽的小插曲。

 

就在不起眼的地铁车站内，或是旅游观光名胜，只要稍为放眼注意，偶然中会发现，在某个角落里，摆着一台小桌子，桌面上放着一个盖章，以及盖章印汁。还记得，当我们第一次见到盖章的时候，是在某地铁车站内，当时，只光觉得有趣，信手就拈来了一张白纸，盖上了两个印章留个纪念。后来，我们陆陆续续的见到了更多更多如斯的印章，遍及地铁站和旅游胜地，甚至不仅是在东京，还扩及日本各地。于是，我们还特地买了一本转为收集盖章的小册子，逐个逐个盖章收集，盖下一片记忆，细细玩味。

在其他国度里游览，我就未曾见识过象日本盖章这类似的玩意儿。

 

其实，盖章这件事在日本也不知是什么时候开始的，笔者始终没有查寻与追溯到它的由来。然而，在日本，收集盖章业已是个脍炙人口的游戏，许多的地区，用来招徕游客，引入游人对景点的认识。去年，有关当局就推呈出了收集盖章有奖游戏，以鼓励游人去认识历史有400年之久的彦根城，以及姫路城、松本城和犬山城四大古城。而有些商家则用来搞活动噱头，日本铁路（Japan Rail）就在若干年前举办了盖章收集比赛，以庆祝日本漫画人物铁腕原子人（Tetsuwan Atom）在4月7日的生日。除此之外，学校也运用搜集盖章为迎新活动；位于札幌的北海道大学，就曾经举办了盖章游戏，通过寻找和收集印张来让入学的新生对北海道大学和札幌各地标，如札幌時計台和北海道大学総合博物館等有更深一层的认识，相仿西方国家用来迎新的寻宝游戏。

在日本各地窜跑，每到一个地方，我们开始留意起该处的盖章所在，尤其是在景点地区，更免不了努力觅寻那摆放着盖章的一隅，开开心心的印个纪念，留下了“到此一游”的收成。这是拍照以外，另一类式的留念方法，日本人的盖章玩意儿无形中也为游客的旅程营造了多一瓣色彩。

我们很用心的盖着印，回到家里，慢慢用心的去回味与再认识。每一个章都写下了一个里程，其图案绘影出其地方的特色。例如，在盛产苹果的青森的一枚图张，就以一个苹果的外框为设计，里头有画着当地家喻户晓的涅布达（Nebuta）庆典礼节，以及观光物产馆的外观，把青森的地方色彩，跃然纸上。

 

 

再举一个例子，函馆车站的一枚盖章，就勾勒了出函馆山的缆车和周边的西方建筑，其中有一座高耸着十字架的基督教教堂，绘出了当地的风景，并让人联想到了日本人在明治维新以后，西化的影子。许多许多的图片，很巧妙的摄取了其地方特色和风彩，给人慢慢咀嚼无穷。

 

 

 

 

 

 

 

一张张的图章，除了给你带来了旅程的纪念，还牵引出了每个景点的地标与特点。

我想，在科技日益发达的21世纪，也不知道会不会有一天，这玩意儿也改头换面了，流行成用电子输入手机的图片之类的花样。

我小心翼翼的把我们的盖章册子收好，收好一枚枚日本地方文化色彩。

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金边电单车 难以承受的重

柬埔寨的金边阳光普照，马路上尽是电单车驰骋的一幅幅风景———–何止挤满乘客，更超载叠得高高的一盒盒纸箱、一筐筐果菜；还有大小生活用品如水桶、梯子，长长的竹竿和铁条，有横放，也有直举着，险些就钩打到路上的电缆，叫人看傻了眼…… 　　

初踏上柬埔寨的领土，心里难免存有几分忐忑和戒心。无疑，成长中的金边，给自己的印象总是危机重重，电影和电视剧里的情节总描绘着斯地混乱的种种。然而，下榻金边之后，感觉则是邂逅了六七十年代的新加坡。 　　

柬埔寨，一个有如雨后春笋的发展中国家，正蓬勃的开拓着一片新天地，没有那种到处是枪林弹雨的威胁，也没有周围蕴藏尚未引爆地雷的惊吓。不过，身为外地人，对当地还是必备一定的提防心。 电单车络绎不绝

缤纷尼龙绳子，为马路增添色彩。

　　汽车驶入金边市区的大街上，看到了马路上络绎不绝的车辆。其实，再正确一点的叙述，车水马龙的是电单车，在街上四处窜跑，丝毫没有节制的横冲直撞！ 　　

司机拉达那就这么说：“我五年前从郊省初来到金边市镇的时候，看到这些熙熙攘攘的电单车辆，真是目瞪口呆，连过马路也不敢。当年，我才18岁，在乡村里的岁月，从未见到这么多的车辆。” 拉达那操着一口半咸不淡的英语言之凿凿。 　　

我想，虽然我看过这么多的车辆，但是站到马路旁，依然踟蹰不前。 　　毕竟，我们是来自两个不同世界的人。他看到的是频繁的电单车造成的威胁，我顾及的则是马路上的不规矩所隐藏的祸害。他，从朴陋出发，我从文明走来。

2_4pple1.JPG  在贫苦的日子里，大家和谐的共挤一部单车。

挤满一家大小五人 　　这一辆辆的电单车，形形色色，驰骋马路上，带来一箩筐的风光。 　　

司机透露，这里并不是没有交通规则，但基本上却没有什么人遵守。难怪这些电单车骑士中，鲜少见到有人戴上钢盔。除此之外，一辆电单车坐上三个人是屡见不鲜的事，时不时还骑上了四个人，偶尔还挤满一家大大小小五个人，包括幼龄的孩童在其中，以及未成年的驾驶员。 　　

其实，这些电单车风景，比比皆是。更加夸张，更加出乎预料之外的各式各样风貌，在这里大有的是。有的让人瞠目结舌，有的令人会心莞尔。有的电单车，超载了叠得满满高高的一盒盒纸箱，有运载山竹的，有运载香蕉的，有运载椰子的……一大箩筐的种种水果。还有的车子前后挤得满满的蔬菜；或六七个大塑料水罐；也有的前拥后抱着一大包一大包的糖和盐，有的满车子绑扎得紧紧高高的七彩尼龙绳子。 　　

更过瘾的是，有些还用单车搬载梯子，有的扛着自行车。还有还有……一些电单车后座骑士手撑着长长的铁条，有直举着的，也有横握着的，险些就钩打到路上的电缆的那种！林林总总的样貌展现在马路上，让人看傻了眼！

高高长长的竹竿，毫不畏忌空中的电缆。

最为实惠的交通工具 　　在金边，汽油特别昂贵，一公升的汽油美元九角余。对于平均月薪只有两三百美元的一般柬埔寨员工来说，汽车是奢侈品，电单车则是最为实惠的交通工具。只要有两三百美元，就能购买到一辆二手电单车，贵的则需花上一两千美元。 　　

也因为这样，路上的电单车特别多，男女青少年穿着校服骑着单车来返校舍，就连婴儿也常常给大人挟在怀里奔驰在路上，这些景况已见平常。交通意外也因而司空见惯，经常会有三三两两的人群在路边围成一伍。 　　

根据了解，交通意外的次数就从1994年的700多宗飙升到2004年的4000多起。至于这几年的数字，更是节节上升，况且官方的统计也并不包括未曾申报的意外。意外或不意外，电单车的使用已无形中塑造了金边的地方文化景观。 　　在离开柬埔寨的那个早晨，阳光普照，我在酒店的餐厅里用早点，时不时探望窗外，以马路上驰骋着的一幅幅风景佐食，实在是别有风味一番。

背包族曼谷逍遥宿

繁忙的车辆在曼谷市区里川行，璨璨炎阳下我们在纵横的街道间中觅寻到了宿11（Suk11)，一个在网上寻找到的背包旅游宿舍。就位于舒坤毗十一弄巷(Sukomvit Soi 11)里，距离‘那那’（nana）快铁站不远之处,一间7/11便利店的后面。从窄小的街口望进去，乍看之下自己还有点儿不敢相信，在这鳞次栉比的钢骨水泥之间，竟然有那么一幢充满古早甘榜色彩的房楼。一块块木板搭建出浓烈的乡土气息，周边陪衬着一股青葱宜人的绿意，纤细的嫩枝，茂密的翠叶，给人一种度假村逍遥自在的舒适。信步迈进，宿11的员工连忙前来迎接。来此住宿，游客都得在至少三天前通过网际网络把房间预先订好。亲善的服务员把我们的护照对证好，迅速的把房间分配给我们。踏入大厅，三三两两的游人细啜着咖啡，悠然翻阅书籍，静坐草木间，不胜雅逸。看了看住宿，简单的双人房，既整洁又有空调，附带厕间，收价750泰铢（约新币30元），还包括早餐自由享用。其实，这个地方可博得了不少国内外媒体的好评，就连《寂寞地球》也有推荐这个价廉物美的地方。我打从心底觉得这是背包旅人的好居处。每个早上，宿11皆备有简单却美味且充足的自助餐食，有种种类式的面包和糕点，还有若干样甜美的热带水果，更少不了咖啡茶水饮料，而员工也不停歇的为顾客添上食物。住客任意的用着早点，或自己冲一杯咖啡，或烤一片面包，或从桌面上端着的一碟碟食物中挑选，吃完后把自己的杯碟端放回指定位置，给人一副大家庭的光景。宿11的早晨，一股旺盛人气，一种温馨洋溢。住在宿11，不难见到老板娘安查李，友苏达拉（Anchalee Yossundara）。她那副亲切友善的笑靥总是不厌其烦的和客人宣寒问暖，并为客人提供旅游质询服务。问及这民宿的种种，安查李悠悠的谈起了她和宿11的渊源。在2000年，她和先生，宋杰，友苏达拉（Somchet Yossundara），建设了这一家民宿。他们夫妇俩，爱好旅游，常常拨冗各处观光，就在踏遍大江南北之余，觉得一个好住处对于游客来说，是十分重要的。宋杰是一名飞机师，就业于泰国航空公司，学生时代修读的则是建筑，是建筑设计系毕业，所以素来都憧憬着设建一栋自己心仪的屋宇。对于孩提时代的甘榜木屋，宋杰始终蕴存着一种特殊情感，始终缅怀着小时候那片草木遍及的绿园和乡间逸情。恰巧这幢楼房是家族产业，得到了姑姑的支持，于是建造了这么一栋充满地方情愫的建筑物，边陲碧叶缭绕，斗室花光树影，走道香韵幽幽，偶时玉鸟曼曼度曲，散发着童年时代木板屋的味道，并含有浓烈的泰国传统风格。平易近人的安查李，向我们侃侃道来。建设民宿的目的在于给游人带来一个安全而舒适的住宿，因此价格经济实惠，从250泰铢到1300泰铢（约新币10元到52元），有与人共处一室的单人床位，也有各类型的房间，并分别有共用厕间或附带厕间室，任君需求而定。在宿11的街口，老板还雇用了警卫24小时的把守，以确保住客的安全，并同时帮忙为客人召唤德士。值得一提的是，宿11还接受仍在肄业的学生到此作假期实习课程。六年了，宿11营业至今业已过了六个春天。宿舍的定价历来都不高，现时的价格也是在今年年头才刚刚调正的。说到宿11的利润，老板娘感慨的以英语诉说：“宿11至今始终是入不敷出，要回本大约也要再三四年的时间。我们会尽能力去经营，一直到我们把积蓄用完为止。”在这里住上好几天的我，对这里产生了一种情愫，听到安查李这么说，心里黯然沉寂了一阵，感觉似乎触及到了民宿一阴暗角落的酸楚，我为它默默的祈祷。

宿11，一个追逐梦与理想的落成，一个背包客的世外桃园。

日本迎新年的传统浓情

 在日本，阳历新年，有如西方国家的圣诞节，是普天同庆的一大节日，也可说是日本人最重要的节日。

伴随阳历新年，农历马年脚步也近了，浅草市大街的装饰，不忘高挂骏马，喜气洋洋。（美联社）

　　街头上散发着岁末的气息，百货商店贴满了新年售卖“福袋”的招贴，地铁站内频频看到了“初诣”寺庙参拜的讯息，转眼又是新一年的到来。

忘年会与大晦日 　　

每逢年暮，许许多多的日本人都会参与忘年会。忘年会，即是一个把这一年给遗忘的舞会。在忘年会上，大家尽情的享用香醇甜美的日本酒，忘却过去一年的不利，迎接来临新的一年。 　　就如华人农历新年一般，日本人也会把岁末的差事赶完，然后忙碌的把办公室以及家宅好好大扫除一番，快快乐乐的过个新年。 　　大晦日夜晚，日本人会把屋子装饰一番。大门前摆设一对门松，代表着长寿、繁荣以及纯洁，或置放一棵常青竹或红梅，以讨个吉利。在日本人眼中，松、竹和梅都是属于吉祥物品。常青竹意指结实、茁壮与正直，红梅象征青春和活力。

　　傍晚时分，一家大小会聚集在电视机前观赏由NHK电视台所播放的红白歌唱比赛。日本红白歌唱比赛，自开始到今日，屈指数来经已超越了半个世纪。无疑中，观赏日本“红白”已默默的成了日本人岁末一大赏心节目，也悄悄地形成了日本人过年的一种风俗习惯。纵使感觉上如今的“红白”已不如往昔，它却依然承负着在这佳节里酝酿与营造喜庆气氛的重任。 照例的在晚间11时45分，在大组人齐唱《友谊万岁》之后，NHK电视台即随之播报各大神社与寺庙的新闻状况。 就在这新旧交替的时刻，举国上下的各大小神社开始敲钟迎接新年。

到神社祈愿平安

明治神宫前的诚心祝愿，忘却过往不利，新年好运连连。 （法新社）

　　和华人一样，日本人在新年有前往神社朝拜的习俗，称为“初诣”（Hatsumode)。阳历开年1月1日至4日期间，他们大多数会和家人，朋友或恋人一起到神社去参拜。据统计，在东京的明治神宫就是新年里全日本最多人前往“初诣”的神宫。 　　在东京，除夕当晚，通向明治神宫的地铁列车路线通宵达旦川行，以方便人们去神宫参拜。许多日本人在夜间八九点的时候已到来。 　　我们在十时多抵达明治神宫，发现神宫前已云集了善男信女。从明治神宫入口一直到神宫内坛，是一条幽幽曲径，参拜的人群已把队伍排到了石径的半途中。值得一提的是，神宫的管理员很有条理的把前来的人群划分成一组组。每一队伍的前面都有一位手执牌坊的管理人员在导领，以维持秩序。一直到钟声鸣过稍刻，一队队的人群才跟着领导逐步前进，很有秩序的迈入神宫。 　　一直到神宫内神灵前，双手合十膜拜，祈愿在新的一年里平平安安，身体健康。然后，再掏出银角，努力的往前方的赛钱箱（类似华人的油钱箱）掷去。与此同时，有些人还随身把往年的护身符带到神社里焚化，然后再为来年购买新的神符。

新年第一炷香

在新旧交替的岁末，浅草寺挤满了男女老少，同为新年祈愿上香。（美联社）

　　入乡随俗，我们随着沸沸扬扬的人群来到了神灵前祈拜一番，跟日本人一起“赛钱”。之后，我们随着人群从神社旁侧的道路离开神宫大殿。 　　感觉一片人声鼎沸的场面，却维持得有条有理，一点也不混乱。想起了新加坡人在农历除夕夜里争先恐后的为插上神庙里的第一炷香而莽莽撞撞，相比之下，日本神宫的管理实在是妥善了许多。 　　在走出神宫的途中，有贩摊售卖饮食。这凌晨时分，肚子也难免闹起革命来了。纵使此刻在这里售卖的价格都比一般来得昂贵，许多人依然是不吝钱财排队购买。在寒意丝丝下，我们吃着一碟价格700日元（约新币10元）的热烘烘日本炒面，感觉实是沁心爽快。 参与“初诣”，在日本是很特别的经验。

日本贺年卡 　　

日本人也流行投寄贺年片，但是日本的贺年片形状有如明信片，日本人称为年贺状。这些贺年状，有现成售卖，也有很多人喜欢购买现有的空白纸卡和图章来自己创制一番。 据了解，日本人一般上会寄上50至一百张年贺状，生意人更是可想而知的了。 　　每年近新年的时节，日本邮政局就会提醒人民在12月下旬某日前把年贺状给投寄出去，以便能在1月1日当天送达。与此同时，邮政局也特地设置了特别的邮箱专收年贺状。1月1日当天，日本邮差们会把累积了的年贺状派送到全国各家各户去。每年的这一天，邮政局还聘请了许多的临时工人为邮差，以便能把全国的年贺状在当天送到。

年玉与福袋

选个福袋，袋袋平安，袋袋满。 （法新社）

　　日本人同样流行给红包，他们把压岁钱叫做“年玉”。在习俗方面，大致上和华人传统没有什么两样，只有在派红包的资格方面有所不同。在日本，凡是“社会人”就有资格给“年玉”，即是开始工作了的成人，就能分“年玉”给小孩子们，不需要等到结婚以后。 日本人也很有生意头脑。 　　每逢新年，日本许多百货商店都会售卖福袋，价格大多数分为一万、三万以及五万日元。这些福袋，象征着好兆头。装在福袋里的商品，价值肯定超越福袋的价格。纵使购买者不知福袋里到底是什么东西，福袋却依然很受日本家庭主妇们的欢迎。每年元月2日，许许多多的日本妇女们会一早就蜂拥至百货商店如三越、高岛屋等门前排队，待商店开铺时购买福袋。 　　日本商人精明，日本妇女们也不赖。这些日本妇女们，一早就约好，三五成群的前去购买福袋。买到福袋以后，大家摊开来看福袋里装的是什么东西，然后才互相对换，这样大家都买到称心如意的东西。随着经济的不景气，今年有些商家在元旦下午就打开大门卖福袋了！

1月7日吃七草粥 　　

1月7日，日本人会吃七草粥，以祈愿长寿和幸福。七草粥，顾名思义，即是用七样植物煮成的米粥。无独有偶，正有如潮州人会在农历正月七日吃上七样羹。大和民族过新年，会庆祝上一个星期的光景，一直到1月7日为止。